Разбор костюма Геллерта Гриндельвальда

Я обещал в Дежурке принести разбор костюма Геллерта Гриндельвальда, вот он.

Хотя я давно и серьезно увлекаюсь историей костюма, я все-таки не профессиональный художник по костюмам и диплом получал по другой специальности. Поэтому не относитесь к разбору как к истине в последней инстанции, кто найдет какие-то неточности или захочет дополнить разбор – вэлком в комменты. Там же можно задавать любые вопросы по разбору – на что смогу, отвечу

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Геллерт одет в костюм эпохи раннего ампира: самого конца XVIII – начала XIX века. Моду тогда диктовали французские щеголи, на пятки им наступали английские денди, и выглядел модный мужской костюм вот так.

ОБЩИЙ ФАСОН
читать дальшеАнглийский вариант:







Французский вариант:







Особенность мужского костюма эпохи ампира – завышенная талия. Она особенно ярко выражена в женских туалетах, там талия вообще уехала под грудь, но и в мужском костюме талия значительно завышена. В результате мужчина и женщина, идущие рядом, выглядели гармонично, потому что фасоны их нарядов перекликались друг с другом:



Талия у мужского костюма была завышена еще и из-за моды на фрак. Фрак тогда носили все и практически всегда. Появился он вначале в армии, как часть кавалерийской формы, но быстро стал чрезвычайно модным у светских щеголей. Особенность фрака – отрезанные передние фалды, из-за чего на виду оказалась та часть одежды, которая ранее всегда была скрыта. Чтобы не было видно рубашки, верхнюю часть штанов существенно удлинили, а чтобы не было видно пуговиц штанов на поясе (они пристегивали передний клапан, который был вместо ширинки, и потому показывать их считалось неприличным), то сверху пояс штанов скрывал жилет.

Мужской костюм состоял из:
- белая рубашка (без вариантов, всегда белая)
- штаны (кюлоты, панталоны или брюки)
- жилет (иногда два)
- нашейный платок или галстук
- верхняя одежда (фрак, редингот, сюртук)
- обувь (туфли, два вида сапог)
- чулки (разного цвета)
- головной убор (обычно цилиндр, но возможны варианты)
- перчатки

У Гриндельвальда из вышеперечисленного есть почти все, кроме головного убора и перчаток. Но я уже заметил, что маги, в отличие от магглов, не слишком-то жалуют головные уборы, даже когда тусуются среди магглов, и только когда им нужно совсем уж замаскироваться под маггла, неохотно надевают шляпу. В маггловском мире 1920-30-х годов выходить на улицу без головного убора все еще считалось неприличным, даже бедняки носили картузы и кепки (женщины — платки), лишь бы только не показываться на улице «простоволосыми». Но у магов, очевидно, этого христианского предубеждения нет.

ЖИЛЕТ
читать дальшеЖилет тогда кроили с прямыми полочками, так чтобы низ у него был прямой – тогда он гармонично сочетался с прямым отрезом фрака.







Другой особенностью жилета тех лет был высокий воротник с отворотами. Отвороты мы видим и на жилете Геллерта.



Жилет был самой яркой частью мужского костюма (которому в те годы по цветам разгуляться не давали, чай, не эпоха рококо!), и модники оттягивались на жилетках как только могли (заценили красный жилет начала XIX века? ). Так что Геллерт со своим шелковым лазурным жилетом с модным эффектом муара (полосочка под мрамор) еще и не сильно выпендривается. Кстати, он умеет подбирать вещи в тон – галстук-аскот тоже в полоску, и как раз нужного оттенка.

ШТАНЫ
читать дальшеТеперь будет многабукав про штаны. Гриндельвальд носит штаны, которые во Франции назывались кюлоты, в Англии — бричес, у нас же их обычно переводят как «бриджи». Еще их переводят как «панталоны» («Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет»), но между кюлотами и панталонами есть некоторая разница.
Итак, кюлоты-бричес-бриджы, обтягивающие «короткие штанишки», главный признак французской аристократии (революционные санкюлоты, как вы помните, кюлот не носили как раз по идеологическим причинам). Их главная отличительная особенность – длина чуть ниже колена. По бокам от края кюлот и до колена идет разрез, чтобы их было удобнее надевать. Разрез могли соединять как при помощи завязок, так и с помощью пуговиц (а иногда и того, и другого).

Вот типичные кюлоты-бричес той эпохи:



Панталоны были длиннее и заканчивались на середине икры, а то и у лодыжки. Панталоны носили мужчины, которые хотели похвастаться длиной и стройностью своих ног.





Брюки же (изначально матросская одежда) были с длинными широкими штанинами до самых ботинок.

Я немного осветлил фото, и хорошо видно, что штаны Геллерта заканчиваются сразу под коленом, застегиваются на пуговицы, без завязок – это кюлоты, но военного образца (у военных завязок не было, только пуговицы, а вот светские франты предпочитали завязки, бантики, все дела):



ВЫШИВКА НА ШТАНАХ
читать дальшеТеперь перейдем к самому вкусному – к вышивке!



Вышивка, как и цепочка-шаривари, недвусмысленно намекает на немецкое происхождение Гриндельвальда (ну, если еще кто-то сомневался). Забавно, однако, как Геллерт гордится своим баварским происхождением, национальные шмотки носит, поддерживает отечественных производителей…

Вот пример современных бриджей с отчетливым баварским колоритом:





Но откуда вообще взялась эта мода? И вписывается ли она в эпоху ампира? О, вот тут все очень интересно!

Вообще, моду на такую вышивку принесли во Францию (а потом, через нее, и по всей Европе) венгерские гусары, которые начали служить еще при дворе Людовика XIV. Узоры, которые составляли с помощью витых шелковых шнуров, перекочевали на воинскую форму венгров с их национального костюма, а на национальном костюме они появились в результате турецкого влияния (да, вот так… витиевато). Вертикальный симметричный узор на штанинах, во-первых, визуально связывал верх и низ костюма, превращая его в единую униформу, а во-вторых, имел, кроме декоративной, и чисто утилитарную функцию. У каждого полка имелся свой узор (в России его называли «цифровкой»), этакий отличительный признак — как рисунок тартана у шотландских кланов. По шифровке знающие люди сразу понимали, откуда к ним прискакал этой лихой кавалерист. :-)
Как это всегда бывает, военная мода быстро перекинулась на гражданскую, вышитые «венгерские кюлоты» начали носить и светские модники, но вообще такой узор на штанах — намек на то, что перед нами военный.

Вот вам, кстати, молодой Наполеон в венгерских штанах )))







Но не Наполеоном единым – вот Иоахим Мюрат, главный военный модник при дворе Наполеона



А тут Наполеон с Мюратом: обратите внимание, Наполеон в гражданском костюме первого консула, в штанах без вышивки, Мюрат в военной форме по венгерскому гусарскому образцу — у него штаны с вышивкой:



Ну и конечно, надо добавить, что такая вышивка золочеными нитями или золотым шнуром стоила очень дорого, поэтому ее могли себе позволить только богатые офицеры-аристократы.

Про пальто, которое вовсе и не пальто, а шинель редингот, обувь, чулки, галстук-аскот, цепочку-шаривари и литые пуговицы я расскажу во второй части. А заодно и выскажу свои мысли о том, на что, как мне кажется, намекает наряд Гриндельвальда

NEW
ВТОРАЯ ЧАСТЬЯ уже хотел переходить к сапогам, но в комментариях попросили еще про штаны. Окей, еще немного про штаны и то, что под ними ))

ЕЩЕ ПРО ШТАНЫ
читать дальшеА эти бриджи у Геллерта бархатные? В дежурке цветет фанон, что Гриня носит бархатные штанцы, хотелось бы узнать ваше мнение по этому животрепещущему вопросу
Мне кажется, что тут сыграл свою роковую роль красочный фильм, который многие видели в детстве — «Королевство кривых зеркал» Там, если помните, у маленьких пажей как раз были бархатные костюмчики. Но Гриндельвальд все-таки не маленький паж, чтобы носить бархатные штанцы! К тому же, в начале XIX века сильный пол бархат не жаловал – он считался, во-первых, слишком аристократическим, а во-вторых, слишком женским. Мужчины могли заказать отделку бархатом – например, лацканы фраков или бархатный кант на жилете сделать (вот смотрю я на кант жилетки Геллерта и думаю – а не бархатный ли он, часом?).
Из чего шили кюлоты и панталоны в начале XIX века? В понтовом варианте — из мягкой оленьей кожи тонкой выделки. Она эластичная, хорошо тянется, обтягивает ноги, приятная на ощупь. В первой части именно в таких «лосинах» щеголяют Наполеон и Мюрат. Но это чисто парадный вариант, долго в таких штанах не проходишь. А вот желтые кюлоты и панталоны шили из нанки, хлопчатобумажной ткани, которую как раз окрашивали в такой вот желтый цвет. Военные чаще носили штаны из тонкого сукна саржевого переплетения (немного похоже на современный деним). Мне кажется, что на Геллерте именно такая ткань.



Ну и чтобы закрыть вопрос с вышивкой на штанах: да, у Геллерта традиционная баварская вышивка, вот такая (эти штаны кожаные, кстати):



Теперь немного о том, что носили под штанами. Если брать начало XIX века, то под кюлоты надевали скроенные точно так же штаны из более легкой ткани (батист в дорогом варианте, хлопок в более дешевом). У «кальсон» (назовем их так) на уровне колен не было пуговиц – только завязки. Процесс одевания был следующим: мужчина надевал рубашку, натягивал и подвязывал чулки, затем надевал кальсоны – и крепко завязывал завязки, тем самым добавляя еще одну пару подвязок для чулок. Затем надевал кюлоты и опять закреплял их под коленом — получалось, что чулки держат на ноге подвязки, кальсоны и кюлоты, поэтому они не съезжали. Клапана на подштанниках не было, ширинка никак не застегивалась – понятно, для чего это было сделано )))



Кюлоты могли надевать и без нижнего белья, но только в тех случаях, когда они были в «облипочку», и контуры подштанников обрисовывались бы тканью верхних штанов. Суконные штаны носили с кальсонами — и для того, чтобы более грубая ткань не натирала пах, и из гигиенических соображений (стирать подштанники было куда проще, чем штаны). Но так как у нас все-таки начало 1930-х годов, то Геллерт может носить и вполне себе современные трусы. Хотя кто этих магов знает, может, у них против трусов пунктик — юный Снейп, вон, в середине 70-х годов застиранные подштанники носил.

ЧУЛКИ
читать дальшеРаз уж заговорили о чулках, давайте о них сразу расскажу. Чулки носили шелковые, шерстяные, трикотажные, не обязательно белые, не обязательно однотонные. В конце XVIII века в мужскую моду вообще вошли полосатые чулки – самый писк моды был. Под сапоги никакой шелк, конечно, не надевали — трикотаж, шерсть, всё, чтобы ноги не натирало. С туфлями носили шелковые чулки, часто с вышивкой. Вот, например, парадные шелковые чулочки Наполеона:



А вот так выглядели обычные мужские чулки машинной вязки:



Полосатые мужские чулки:



Вот тут хорошо видно, что с сапогами носили трикотажные чулки:



САПОГИ
читать дальшеНу что, перейдем к самой выпендрежной части костюма Геллерта Гриндельвальда – сапогам! По 10-балльной шкале выпендрежности эти сапоги немедленно получают 12 баллов!



Прежде всего, подобных исторических сапог нет – это полет фантазии Коллин Этвуд. Я подумал, что, может, я чего-то не знаю, полез гуглить – и единственное, более-менее похожее, высокие кожаные сапоги на шнуровке, я нашел на сайте, которая делает костюмы для ролевиков. Они честно обозвали их «фантазией на фэнтезийно-историческую тему»
А что было? В начале XIX века в Европе в моду вошли два типа сапог: гессенские и жокейские с отворотами. Гессенские сапоги в подробностях вы можете увидеть в первой части разбора на парадном портрете Наполеона. Один из отличительных признаков гессенских сапог – тесьма и кисточки на округлом «язычке» голенища. Название свое сапоги получили из-за того, что были распространены в войсках одной из многочисленных германских земель — Гессена. Не разбираясь в тонкостях политической географии, европейцы всех германских солдат называли «гессенцами». Они считались очень хорошими, храбрыми воинами, и их заметные сапоги стали одним из символов боевого мужества. Но главная особенность таких сапог заключена в крое: переднюю цельнокроеную часть с носком и голенищем сшивали с цельнокроеной задней частью так, что по бокам образовывались два шва.
Это не совсем гессенские сапоги, а их модификация, но крой такой же — видите вертикальный шов? И носок с пяткой не отрезные, а цельнокроеные. А у сапог Геллерта — отрезные.



Его сапоги больше напоминают жокейские (их еще называли top boots). Отвороты верхней части голенищ делали из мягкой желтой кожи или замши, а натягивали сапоги при помощи двух вшитых изнутри петель, которые потом свисали по бокам отворотов.



Но никакой шнуровки! И уж тем более никаких гамаш на пряжках (серебряных, я уверен). Впрочем, сапогам Гриндельвальда гамаши как раз нужны — чтобы защитить нижнюю зашнурованную часть от попадания внутрь воды и грязи. Гамаши, кстати, в начале XIX века уже вполне себе были распространены (пришли они в гражданский костюм, как и многое другое, из военной формы), но носили их с ботинками или туфлями, а сапогам это защитное приспособление не требовалось. Ну, пока на сцене не появился один темный маг… ))))
Для чего нужна шнуровка, спросите вы? Ну, теоретически, для того, чтобы сапоги идеально сели по ноге, но вообще для этого достаточно снять мерку и сшить сапоги точно по ней. Так что – чистый выпендреж, на который, конечно же, будут обращать внимание окружающие! Очень в духе Геллерта.

ПАЛЬТО
читать дальшеПо сравнению с пальто Персиваля Грейвза пальто Геллерта Гриндельвальда смотрится совсем просто. Но это только на первый взгляд. Давайте присмотримся повнимательнее.
Прежде всего, обратимся к аналогам эпохи ампир. У нас имеются два подходящих кандидата на прототип Шанель №5 Пальто №2: шинель и редингот. В голову, конечно, сразу приходит знаменитая «серая шинель» Наполеона, кем только ни воспетая. Вот она:





Только это не шинель – у них был воротник-стойка, как у мундиров. Это как раз редингот – то немногое одеяние, которое не англичане позаимствовали у законодателей мод французов, а наоборот. Редингот – верхняя одежда для верховой езды (riding coat), которая к этому времени стала самой популярной верхней одеждой категории over coat (то есть того, что носили поверх всего). Рединготы носили и мужчины, и женщины, это была универсальная одежда, шили их из сукна или другой подходящей шерстяной ткани. Редингот отличала длина (по колено и ниже, тогда как, например, сюртук, еще одна верхняя одежда, был выше колена), большой отложной воротник и два ряда пуговиц до талии (в отличие от пальто, которое застегивалось донизу). Сзади у редингота, опять же, на уровне талии, имелась широкая складка (или разрез), которую удерживали на месте две вертикальные полочки на пуговицах. Нужно это было для удобства при верховой езде (riding coat, помним, да). Выглядело это все так:





Да, на ногах того мужика, который стоит к нам лицом, - гессенские сапоги. А у того, кто стоит спиной, – надетые на туфли гамаши! Обратите внимание, вот как они тогда выглядели )))

Сзади, на талии, посредине – складка/разрез и декоративные пуговицы:



А это – современные вариации на тему рединготов от модных дизайнеров:





А это – вариант от швеи-реконструктора, но тоже несколько облагороженный:



Что мы видим? У пальто-редингота Геллерта и длина подходящая, и воротник, и фасон двубортный (пуговицы и петли имеются по обоим бортам пальто, так что застегивать его можно на любую сторону). Очень хочется увидеть пальто сзади – заложила ли Коллин складку, сделала ли декоративные пуговицы? Это мелочь, конечно, но очень оживляющая костюм.

У редингота Гриндельвальда есть две очень выразительные детали: подкладка и пуговицы. Такие яркие, контрастные шелковые подкладки тоже пришли из гардероба военных, вы не поверите! ))) Во французской армии подкладки офицерских шинелей и мундиров как раз делали из ярко-синего или голубого шелка (потому что офицерские шинели были темно-синие). И именно такую подкладку демонстрирует нам Геллерт. Конечно, это может быть просто перекличка с лазоревым жилетом и не более того, но вообще это пальто просто кричит: «Я – часть военной формы!».
А вот с пуговицами интереснее. Они явно серебряные и явно отлиты по индивидуальному заказу. В XVIII – начале XIX веков такое было в порядке вещей, ведь массового производства тех же пуговиц, например, тогда еще не существовало. Аристократ приходил к портному заказывать себе костюм, а дальше: «Любой каприз за ваши деньги!». Каждый изгалялся в меру свой испорченности фантазии: от вензеля и герба до миниатюрных портретов любимых, выполненных в техники эмали, и пуговиц из драгоценных камней или янтаря со включениями. Пуговицы делали специальные мастера, пуговичники, целыми наборами от 5 до 35 штук, разного размера, но на определенную тему. По пуговицам аристократы оценивали вкус и оригинальность друг друга. Английский король Георг III так увлекался созданием нового дизайна пуговиц, что был язвительно высмеян в памфлете «Анекдоты о пуговичнике». В общем, пуговица – это было очень, очень важно! Даже важнее министерства обороны!









На рединготе и кюлотах Гриндельвальда (а также в качестве зажима для цепочки-шаривари) пришиты явно отлитые на заказ пуговицы с каким-то цветочным узором. Тяжело гадать по пикселям, но это похоже на стилизованное изображение дикой розы или что-то в этом роде. Опять же надеюсь, что все это нам еще покажут поближе и поподробнее.



Для военной формы пуговицы тоже отливали по заказу, с гербами полков, но тут явно более изящная работа.

ГАЛСТУК
читать дальшеИ тут, надо сказать, Геллерт выпендр… выделился из общей массы, в частности, из общей массы тех, кого мы видим на промофото. У Альбуса, Тесея и Якоба – модные маггловские галстуки (которые, кстати, совсем недавно появились, в 1924 году), у Ньюта — более старомодная бабочка, но даже она нормально вписывается в дресс-код того времени. То, что мы видим на шее у Геллерта, с ухмылкой заявляет нам: «Да в гробу я видал ваш дресс-код!».



Что тут вызывающего? Всё! Даже не то, как повязан галстук, об этом после, а то, что тут сотворено с воротником рубашки! Это просто такой bed-look, что я даже не знаю, восхищаться или ржать. Воротник рубашки, который мало того, что не уложен тщательно в стойку, так еще и расстегнут, смят и торчит не только поверх жилета, но и поверх пальто – это epic fail win! Красавчик Браммел, король лондонских денди, умылся бы кровавыми слезами!

В эпоху ампира, как, впрочем, до нее и после, не было для дамы позора страшнее, чем показать голую лодыжку, а для кавалера – голую шею! Когда вы видите какую-нибудь картину старых мастеров живописи, где некий дворянин позирует без камзола и шейного платка, в рубашке (даже застегнутой или завязанной на завязки), знайте — перед вами очень, очень интимный портрет. Потому что дворянин показывает свою шею, которая, между прочим, считалась среди христианских проповедников и моралистов очень сексуальной частью тела, которую надлежало скрывать (поэтому даже дома, надевая халат, аристократы часто наматывали на шею легкий шелковый шарфик). И тут – Геллерт с видом «вот грудь моя, где твой кинжал!» )))
В начале XIX века мужчины носили рубашки с высокими стоячими воротниками (обычно сменными), которые сильно крахмалили. Сначала на закрытую воротником шею надевали жесткий подгалстучник-сток (белый у гражданских, черный – у военных), поверх которого повязывали длинный шейный платок или галстук.





И не могу удержаться:



В результате, от воротника на виду оставались только острые кончики, которые либо шли вдоль линии челюсти, либо загибались, как на самой первой фотографии. В любом случае, такой способ повязывания галстука гарантировал горделиво поднятую голову в любых, даже самых тяжелых ситуациях, – опустить ее не получилось бы чисто физически.

По поводу галстука, который носит Гриндельвальд, я подумал-подумал и решил, что все-таки он носит не аскот, а крават. Крават – это шейный платок с очень интересным происхождением. Считается, что шейные платки, которые, соответственно, повязывали на голую шею, начали носить римские легионеры. Они повязывали кусок белой ткани (в случае центурионов это был алый шелк) так, чтобы верхние пластины панциря не натирали шею и грудь.
Фото мое, для разнообразия, но это итальянские реконструкторы, они знатно упарываются по костюмам ))



Эту манеру носить шейный платок у легионеров переняли будущие румыне и ховарты (их земли тогда входили в состав Римской империи), а в XVII веке, когда хорватские воины появились в Париже, 10-летний Людовик XIV так впечатлился этими платками, что немедленно пожелал себе такой же. На следующий день родилась новая мода: шейные платки обозвали краватами (kravat - от Хорватии) и принялись придумывать, из чего их шить и как завязывать. Так как, как я уже упоминал, показывать голую шею на людях было неприлично, то платками плотно обматывали всю шею, а когда большие кружевные воротники вышли из моды, то краваты стали повязывать под воротником, а не сверху. Носить платки прямо на шее продолжили военные и матросы. Ну и голытьба всякая, у которых и рубашек-то приличных, с воротниками, не было )))
Вот как этот хрестоматийный санкюлот, например:



Или вот:



Еще галстук Геллерта заставляет вспомнить о лорде Байроне и его галстуке «а-ля Байрон». Во-первых, его не крахмалили, во-вторых, узел был повязан с показной небрежностью, практически открывающий шею. Вот что писали по этому поводу в «Учебнике о галстуках» 1828 года: «мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается модой. Самое малейшее сдавливание тела почти всегда „связывает дух“».



В общем, думаю, это понятно и интуитивно – способ ношения Гриндельвальдом галстука говорит о его мятежной натуре, что еще больше подчеркивают аккуратные галстучные узлы у остальных мужчин на фото.

ШАРИВАРИ
читать дальшеЕще одно прямое указание на национальность Гриндельвальда — цепочка-шаривари. Эти цепочки стали невероятно модными в Европе в эпоху Наполеоновских войн, когда французские солдаты забрались в Альпы, но очевидно, что аборигены-баварцы и швейцарцы носили их и раньше.
Шаривари (от латинского caribaria, что значит «путаница», «неразбериха», «мешанина») – цепочка с подвесками. Изначально она была талисманом для удачной охоты и оберегом (поэтому и вешали ее на пояс так, чтобы она свешивалась на пах и защищала это самое важное для мужчин место от атак злых духов ). Цепочку обычно делали из серебра, ее не покупали, а получали в дар или в качестве наследства от родственников. Каждая подвеска что-то означала: первоначально – того зверя, которого убил охотник, после – те качества зверя, которые охотник хотел бы получить. Медвежий зуб символизировал силу медведя, орлиный коготь – зоркость, кабаний клык – удачу на охоте, кончик лисьего хвоста – защиту от обмана и т. д.





Много фотографий кидать не буду, полюбоваться кучей шаривари можно здесь

В начале XIX века цепочку крепили немного не так, как принято теперь, а за жилетные кармашки. Могли носить ее и так, как это делает Гриндельвальд: одним зажимом зацепить за петлицу, а другим – за карман, но это больше франко-английский способ (так носили карманные часы), чем германский. Цепочка Геллерта, кстати, довольно скромная, без «расчлененного медведя», и выглядит одновременно экзотично и элегантно.



На этом я заканчиваю разбор костюма, а свои мысли по поводу исторических аналогий, сложносочиненных ассоциаций, возможных параллелей с костюмом Грейвза и прочего гадания н кофейной гуще я, с вашего позволения, перенесу в третью часть, потому что караул немножечко устал